Fra 00'er-tech til fransk revolution: 4 højdepunkter fra Haute Couture-modeugen

Der er mode, og så er der Haute Couture.

Torsdag markerede afslutningen på den halvårlige Haute Couture-modeuge, der som bekendt kun har hjemme i Paris.

Og traditionen tro bød de allerstørste modehuse på præsentationer af kunsthåndværk i absolut særklasse. Hvor skrædderi og kunstnerisk vision går op i en så høj enhed, at vi er vidne til kunst snarere end mode. Og som det er vanen, trak det selvfølgelig også et væld af stjerner til sig, hvor alt fra Jennifer Lopez til Hunter Schafer mødte op for at hylde den sublime mode.

Showkalenderen bød på fast inventar som Dior, Valentino og Chanel, der i tråd med modehusenes tunge arv gav os Couture-kunst som vi kender den, mens Schiaparelli og Maison Margiela var gået mere sprælsk til værks.

Vi har her samlet fire shows, der bød på eminente overraskelser ugen igennem.

00'er-teknologi hos Schiaparelli

Nostalgi og teknologi rimer sjældent på hinanden. Det gjorde det imidlertid hos Schiaparelli, hvor chefdesigner Daniel Roseberry havde kigget til teknologiens ’early days’ og skabt en kjole af 00’ernes flip-telefoner, batterier og forældede chipkort.

De mange genstande fik følgeskab af glimtende Swarowski-krystaller og skabte en overvældende funklende optik. Designet gik igen i en så usædvanlig accessory som en robot i babylignende skikkelse, som en model bar på armen.

For chefdesigneren, der er berømt for sin visionære æstetik, var kreationen en besk kommentar til nutidens teknologi, hvor AI og TikTok står på spring til at kopiere designernes vision. Og ved at integrere de nærmest forhistoriske artefakter give nik tilbage til de simplere (tech) tider i start 00’erne.

Sensuel sødme med Jean-Paul Gaulthier

Den irske designer Simone Rocha var i år gæstedesigner hos Jean-Paul Gaulthier. Og her gik designerens signaturstyles af sløjfer og glimtende farverige sten igen gennem kollektionen.

De feminine elementer brugte hun til at nyfortolke på Jean Paul Gaulthiers sexede designarv. Her blev velkendte 'Gaulthier'-styles som korsetter med spidse bryster og humoristiske ’sailor'-hatte romantiseret med funklende blomster, changerende organza og støvet rosa.

Fransk revolution hos Maison Margiela

Maison Margiela bød på et spektakulært show, der emmede af fransk dekadence anno 1700-tallet med alt, hvad dertil hører af oprør, burlesque og dekadente undergrundsmiljøer.

Chefdesigner John Galliano havde sat rammen for den mørke overdådighed, hvor ikke bare tøjet men også performancekunsten, fremført af b.la. skuespiller Gwendoline Christie og performancekunster Lucky Love var en seværdighed i sig selv.

Scenen var sat i en svagt belyst kælder under et nedlagt varehus ved Pont Alexandre III, der med sine stenhvælvinger og mørke kroge gav den helt rette ramme til kollektionens mørke og excentriske æstetik.

Her krøb modellerne, med filtrede parykker og porcelænsmasker, frem i mørket og fremviste alt fra boudoir-kjoler, stramme korsetter og nye fortolkninger på velkendte Margiela-design som rekonstruerede uldfrakker og synligt trevlede sømme.

Eminent skrædderkunst fra Valentino

Pierpaolo Piccioli, chefdesigner for Valentino, er kendt og hyldet for sin eminente farvepalette. Manden der gav os Pink PP, der lagde sig direkte ind i Barbiecore, og som lige så taget den velkendte Valentino-rød ind i nutidens modebillede.

Dette vidste han endnu engang med sin SS24-couturekollektion, hvor farver som fuchsia, smaragdgrøn og elektrisk orange prydede de flotte silhuetter.

Fra sidste års underspillede couture, der blandt andet bød på synsbedrag, var Piccioli i år gået mere traditionelt til værks med velkårede silhuetter og voluminøse underskørter, der viste skrædderkunst, når det er bedst.

Lyt til ELLEs podcast 'Klædt På', som er din månedlige podcast om tendenser, strømninger og insiderviden fra modens verden med Mads Emil Grove Møller som vært.